こんにちは、BROSENT（ブロセント）の清水です。
私前職は売上や在庫の管理、マネージングや店舗開発など様々な仕事をやっておりましたが、自称！メインの仕事はバイイングや商品企画でした。
それを20年ほどやっておりましたおかげか全盛期は200足以上の靴を所有しておりました。（恐ろしくて数えたことはありません。。。）
現在でも100足弱は残っております。
そこで連載として特に思い出に残っている靴を皆様にご紹介しようと思います。
私の仕事ですから、靴好きの方が期待する靴業界の裏話を怒られない程度に盛込んでいこうと思います。
本日は『わがままシリーズ≪Crockett＆Jones（クロケット＆ジョーンズ)≫です。
まずは宣伝から。
本日より7日（金）～10日（月）の４日間、銀座三越様にてオーダー会を開催しております。『目黒行くのは面倒だけど銀座なら。。。』と言う方。ぜひ冷やかしにいらっしゃってください！
目黒の店舗も通常通り営業しておりますのでそちらも宜しくお願い致します。
さて本題行ってみましょう。
雑誌などでよく『○○○別注』と言う文句を見たことがあると思います。
別注って何のことだか分かりますか？
実は正確な定義はありません。
ですが私の知る限りでは、展示会やショールームに置いてあるサンプルのどこかを変えたら『別注』と呼んじゃう結構粗いことする所が結構多いです。
例えばブラックカーフでレザーソールのキャップトゥのサンプルがあったとしますね。
これをネイビーのスエードにしてラバーソールに変えたとします。
もう『別注』です(笑)
私はバイヤー時代からこれを『別注』とは呼んでいませんでした。
素材の載せ替えただけです、そんなの。
って言うかそんなの『別注』って言っちゃったら、世の中殆ど『別注』です(笑)
私的には最低でもパターンを変更してもらって初めて『別注』と呼んで良いと思っています。
そして究極の『別注』はラストを作ってもらうことです！！
これを行うにはある程度の実績と信頼関係が無いと出来ません。
それくらいラスト作りって面倒で、手間がかかるんですね。
当時過去に≪Tricker's（トリッカーズ）≫で別注木型を作ってもらった私は、調子に乗って≪Crockett&Jones（クロケット＆ジョーンズ）≫にもお願いしてみました！
いや～！これがまた時間がかかりました！！
１年以上かかったかな？
『ボール（一番幅の広い部分）はＥウィズ相当』に、『履き心地を上げるためウェストはＤウィズ相当』に、『日本人の小さな踵にフィットするようにカウンターはＣウィズ相当』に、『トゥは既存の＃341より３㎜長いラウンドで』と言う要望でした。
ですが特に踵周りを小さくするのが怖いのか、なかなか思い切って削ってくれません。
サンプルが出来ても『もっと小さく！！』と言う感じで何回もやり直しました。（こんなことやってるから私が行くと『プロフェッサーが来たからサンプル隠せ！（笑）』とか言われるようになったんですね。。。(;^_^A ）
そしてついに完成したのがこちら！！
ラストナンバー＃360です。
既存の≪Crockett&Jones（クロケット＆ジョーンズ）≫と比べるとフィット感が格段に上がり、履きやすくなってました。
苦労した甲斐があったってもんです。
当初は私が働いていた店舗のみの取扱でした。
後解除して、現在でもパリ店では主力として頑張ってくれているようです。
因みにロンドンのお店では『ちょっとエレガントすぎて売れない』と言われました。。。(T_T)
そして私がこの木型を使って作ってもらったのが。。。
こちら！
私らしい。。。(;^_^A。。。１足です。
アッパーはネイビーのエンボスレザー＝型押しと、ベージュのスエードのコンビです。
これ多分BROSENTでもそっくりなもの作れます。
モデルは当然≪Claire（クレア）≫を使います。
使用素材は≪Beluga（ベルーガ）≫のネイビーと、≪Super Buck（スーパーバック）≫のガウチョです。
特にスエードはこの靴と多分同じだと思います。
多分、と言うのも靴メーカーさんってBROSENTみたいに『どこどこのなになに』ってタナリーや素材名、色名を公表しない所が多いんです。
理由は２つ。
問題が発生して他の革に変える時に面倒なため。
コストダウン狙ってグレード下げた時にばれないようにするため。
なので、多分、なんです。
更に≪Claire（クレア）≫なら！
コンビにした時に映えるように独特のパターンとなってます。
履き心地を含めこの靴にきっと勝てるはずです！！
と言う訳で欲しい方是非どうぞ！！
ではでは。。。
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